Методы борьбы с болезнями дыни, их лечение и обработка, опасность для человека

Корневая гниль арбузов

Виновниками распространения этой группы болезней на арбузах являются вредоносные грибы, поражающие сначала корневую систему, а затем и все растение. Распознать заболевание можно по появлению бурых пятен на нижней части стебля и корня, причем корневая гниль наиболее сильно вредит рассаде. Сначала на молодых растения желтеют и вянут листья, а далее наблюдается очаговая гибель рассады.

С нижних же листьев и участков стебля начинается корневая гниль и у взрослых растений. Отмирание корневой системы стартует с мелких корней, постепенно захватывая и главные, питающие растение корни.

Развитию корневых гнилей, как и других подобных болезней арбузов, способствует неравномерный или чрезмерный полив, дисгармоничные подкормки и пониженная температура почвы и воздуха. Если на бахче создается благотворная для гриба атмосфера, споры вредителя развиваются и сохраняются на отмерших тканях.

При раннем выращивании бахчевых культур нельзя допускать благотворных для гриба колебаний температуры. Посевы укрывают пленкой или нетканым материалом, защищая как от снижения температуры, так и от чрезмерной жары.

Хитрость четвертая: полив в стороне

У бахчевых культур корни уходят глубоко в почву – в жарких и сухих условиях они так добывают себе воду. А вот в северных регионах, где грунтовые воды часто очень близко, длинные корни играют злую шутку – достигнув водоносного слоя, они загнивают.

Поэтому важно заставить корни расти не вглубь, а вширь. Сделать это просто – надо поливать растения не под корень, а по бороздам, которые делают посередине между рядами

Однако с поливами важно не переборщить – они нужны только в очень сильную жару. А на следующий день землю обязательно надо разрыхлить и замульчировать, чтобы не было почвенной корки

Прищипывание рассады и формирование кустов

Рост плетей арбузов может продолжаться, пока тепло и хватает влаги, при этом будет образовываться много завязей и боковых побегов. При коротком теплом сезоне в регионах российской средней полосы они не смогут вызреть или будет много маленьких и невкусных ягод. При выращивании рассады необходимо купировать верхушки основных стеблей, чтобы ботва не росла чрезмерно высокой и силы растений были направлены на созревание ягод.

Прищипывание и выращивание

Есть три основные схемы формирования куста:

• с одной плетью;
• двумя;
• тремя плетями.

Как прищипывать арбузы и дыни зависит от климатических особенностей местности и сорта ягод, а также способа выращивания: в теплице или открытом земельном участке.

Как формировать арбузы в открытом грунте зависит и от площади земельного участка, при больших размерах обходятся самыми простыми технологиями, например, пасынкуют верхушки для ограничения роста только один раз, когда появляется 5-6 листов.

Обратите внимание! Если необходимо формирование арбуза в открытом грунте, схема используется самая простая: плетям дают свободно расти, прищипку производят только если плеть вытянулась и вышла на участок, предназначенный для других насаждений. Прищипывание арбузов производится при появлении завязей ягод, удаляют все лишние листочки. Прищипывание арбузов производится при появлении завязей ягод, удаляют все лишние листочки

Прищипывание арбузов производится при появлении завязей ягод, удаляют все лишние листочки.

Сколько завязей нужно оставлять на арбузе

На плетях следует оставить по 2-3 листочка, а плети без завязей удалить полностью. Оставленные плети раскладываются на расстоянии от соседних, чтобы они не соприкасались и не перепутывались с соседними побегами. После достижения ягодами размера небольшого яблока следует удалить самые слабые побеги и на оставленных стеблях оставить 3-4 плода.

Схема прищипывания арбуза

Для районов с коротким вегетационным периодом рекомендуется применить схему прищипывания арбузов и дынь, которая позволит обеспечить образование завязи на стеблях третьего порядка. В результате научных исследований было определено, что ягоды растут быстрее остальных на стеблях, относящихся к побегам третьего порядка.

Как прищипывать арбузы в местностях с умеренно прохладным летом:

• При появлении на арбузе пятого листа обрезать побег после третьего листа.
• Когда из пазух появятся вторичные стебли, оставляют два из них, купируют выше пятого листа, третий побег обрезают. На оставленных вторичных плетях образуются стебли, относящиеся к третьему порядку, где и образуются завязи.

Как правильно прищипывать

Прищипывание арбузов в открытом грунте зависит от климата местности, площади участка.

Как правило, используют самые простые схемы:

• арбузам дают свободно расти и распространять плети по земле;
• при появлении завязей удаляют лишние побеги и плети, которые распространяются на другие участки.

Схемы

Есть 3 схемы прищипывания арбузов:

Выращивание в один стебель. Этот метод подходит и для сортов, и для гибридов. Формируют растения в одну плеть, оставляя только основной побег, все боковые ростки удаляют. На центральном стебле оставляют от 1 до 4 плодов, остальные убирают. Прищипывая плеть, отступают от верхнего плода на 5 листьев.

Выращивание на побегах второго порядка

Этот способ немного сложнее — важно наблюдать за отрастающими побегами, распознавать лишние, вовремя их отщипывать. Технология больше подходит для сортов: у них быстрее, чем у гибридов, образуются арбузы на боковых побегах. В открытом грунте саженцы располагают свободно, и зелень отрастает быстро

Поэтому прищипывание проводят, как только плети начнут выходить за края рядов. Формировать плетей начинают, когда плоды достигнут в диаметре 5–7 см

В открытом грунте саженцы располагают свободно, и зелень отрастает быстро. Поэтому прищипывание проводят, как только плети начнут выходить за края рядов. Формировать плетей начинают, когда плоды достигнут в диаметре 5–7 см.

Формирование кустов с плодами на побегах третьего порядка. Наиболее урожайны у культуры именно эти побеги, на них плоды вызревают раньше. Способ подходит для регионов с непродолжительным летом. Когда молодой росток выпустит 5 лист, над третьим прищипывают стебель. Из выросших побегов выбирают 2, остальные обрезают. На этих побегах образуются веточки третьего порядка, на которых и будут формироваться арбузы. Их прищипывают над 5 сверху листом.

Пошаговые инструкции

Прищипывание стебля:

1. Основной стебель оставляют: при его повреждении растение погибнет. Убирают только пасынки в пазухах листьев.
2. На одном стебле сохраняют не более 2 побегов.
3. На каждом растении после процедуры оставляют от 2 до 6 завязей. Более точное количество зависит от сорта. Вновь образующиеся плоды убирают.
4. Удаляют все отростки с 5 и более листьями. Новые побеги убирают, пока они не выросли.
5. Неплодоносящий росток сразу прищипывают.
6. После формирования завязей на побеге у него обрезают верхний участок. Оставляют только несколько листьев.

Прищипывание верхушки:

1. По мере разрастания плети арбуза формируют.
2. Основной стебель не трогают, убирая только боковые побеги.
3. Ростки без плодов или слабые обрезают после опыления и образования завязей.
4. На плодоносных побегах удаляют только верхушки.

Завязи прищипывают 3 способами:

1. С боковыми побегами. Этот прием подходит для всех сортов. Растение формируют, оставляя на основном стебле боковые отростки. Их подрезают, оставляя по 4 листа. С зеленью куст продолжает развиваться. На центральном стебле оставляют по 6 завязей. По мере их роста нижние листья срезают.
2. Без боковых побегов. Ростки обрезают, при этом оставляют завязи на основном стебле с промежутком в 5 листов. Вырастающие отростки удаляют.
3. С боковыми плетями на главном стебле. Плоды формируются на боковых побегах. На главном стебле все ростки срезают.

На всем растении оставляют не более 6 плодов для лучшего их вызревания.

Как обрезать, формировать и пасынковать кусты

Основные методы формирования растений:

• на одну плеть не должно приходиться более 1-2 плодов;
• все лишние завязи и побеги аккуратно обрезают;
• прищипывание не проводят, когда арбузы начинают расти и наливаться: в это время растение набирает силу, все процедуры будут ему только вредить;
• если осталось мало листьев, удаляют побег над плодом: это стимулирует рост новых листов;
• выбирают конкретную схему прищипки экспериментальным путем.

Заболевания

Любые сорта дынь, которые выращиваются в открытом грунте либо в теплице, если за ними неправильно ухаживать либо нарушать правила агротехники данной культуры, могут быть поражены вирусными, грибковыми, а также бактериальными болезнями. А еще на кустиках могут поселиться некоторые вредители. Для того чтобы сохранить свой урожай, надо своевременно выявлять начинающиеся болезни , а также находить поселившихся вредителей

Также немаловажно своевременно начать лечение заболевших кустиков

Мучнистая роса

Данное заболевание является грибковым. У пораженных кустов на листве и побегах образуются пятнышки белесого окраса, которые по мере развития болезни распространяются по всей поверхности растения и сменяют свой окрас на бурый. Ткань листвы под таким налетом становится более хрупкой, наблюдается ее усыхание и сворачивание. Стебли растут медленнее, тыквины начинают отставать в развитии, а еще они становятся менее качественными и в них снижается количество сахар. Если на кустиках будут обнаружены симптомы данной болезни, то их надо подвергнуть обработке серным порошком (80%), при этом на 1 квадратный метр грядки берется 4 грамма вещества. При необходимости посадки можно обработать несколько раз, при этом меж процедурами следует выдерживать интервал в 3 недели. Не менее чем за 20 суток до сбора урожая нужно прекратить любые обработки.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

У больных кустиков на листовых пластинах образуются пятнышки зелено-желтого окраса. Они стремительно растут и спустя короткое время захватывают всю поверхность листа. Если довольно продолжительное время наблюдается повышенная влажность, то на изнаночной поверхности листовой пластины появляется налет фиолетово-серого окраса, в котором содержатся споры грибка. В профилактических целях нужно не пренебрегать предпосевной подготовкой семян. Для этого их на 2 ч ссыпают в термос, наполненный горячей (около 45 градусов) водой, после чего их на треть часа погружают в раствор марганцовки (1%). Если были найдены больные растения, то весь участок необходимо опрыскать раствором мочевины (на 10 л воды 10 грамм вещества). Если же данный способ борьбы с болезнью окажется низкоэффектным, дыни нужно обработать раствором Оксихома либо Топаза, при этом надо следовать приложенной к препарату инструкции.

Фузариозное увядание

Это так же грибковая болезнь, ее возбудители находятся в почве, из которой они попадают на остатки растений либо на посевной материал дыни. Наиболее часто таким заболеванием поражаются дыни позднеспелых и среднеспелых сортов. У заболевших кустиков наблюдается снижение урожайности, а также ухудшение качества тыквин. Симптомы такого заболевания проявляются во время формирования второй либо третьей настоящей листовой пластины или в период дозревания тыквин. У пораженных кустиков листва становится светлой, и на ее поверхности появляется множество пятнышек серого окраса. Зараженные надземные части начинают увядать, и спустя 1,5 недели растение полностью погибает. Пораженные растения во время формирования бутонов необходимо опрыскать раствором хлористого калия. В целях профилактики перед посевом семена надо обязательно выдержать в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

Медянка (антракноз)

На поверхности листовых пластин образуются пятнышки округлой формы и бледно-розового либо бурого окраса. Со временем такие пятна становятся больше. На зараженных листовых пластинах появляются дырочки, также наблюдается скручивание листьев и засыхание всего кустика. Происходит истончение плетей, которые становятся очень хрупкими, а тыквины деформируется и на них появляется гниль. Зараженные дыни надо опрыскать бордоской смесью (1%), при этом потребуется 3 либо 4 процедуры, которые проводятся 1 раз в 1,5 недели. Вместо этого весь участок с дынями можно опылить порошком серы.

Аскохитоз

Эта болезнь так же является грибковой. У растений, выращиваемых в теплицах, после заражения на побегах появляются участки бурого окраса, со временем они распространяются по всему кустику. Заболевший куст погибает в результате поражения прикорневой части. Если будут найдены признаки заражения данной болезнью, то надо обязательно скорректировать полив, значительно сократив его, а зараженные участки дыни следует подвергнуть опудриванию смесью, состоящей из древесной золы и извести либо кустики можно обработать бордоской смесью (1%). В профилактических целях посевной материал перед высевом надо продезинфицировать, для этого используют средство Силк либо Иммуноцитофит.

Мозаика арбузов

Возбудителем заболевания является сильный опасный вирус. Он может укрываться в сорняках, соседствующих с корнями арбузов. Особенно предпочитает осот полевой

Симптомы заболевания, которые обращают на себя внимание:

чередование на листьях высветленных точечных участков со светло-зелеными;
мозаичная расцветка плодов;
вздутие и бугорчатость арбузов.

Мозаика арбузов

Меры борьбы

Вылечить зараженные растения практически невозможно. Но проведение ряда мероприятий может быть достаточно эффективным для предотвращения сильного распространения вируса по всему арбузному полю. Что для этого делают:

1. Проводят регулярную прополку и уничтожение сорняков.
2. 5% марганцовкой обрабатывают все, что подлежит контакту: ножи, помещения для хранения, емкости для транспортировки, инвентарь.
3. Семена перед засеванием прогревают 3 дня при 58 градусной температуре. И 1 сутки при 80 градусах.
4. Удаляют и сжигают больные растения.

Болезни и вредители дыни – АГРАРИЙ

Любые сорта дынь, которые выращиваются в открытом грунте либо в теплице, если за ними неправильно ухаживать либо нарушать правила агротехники данной культуры, могут быть поражены вирусными, грибковыми, а также бактериальными болезнями.

А еще на кустиках могут поселиться некоторые вредители. Для того чтобы сохранить свой урожай, надо своевременно выявлять начинающиеся болезни , а также находить поселившихся вредителей.

Также немаловажно своевременно начать лечение заболевших кустиков

Фузариозное увядание

Это так же грибковая болезнь, ее возбудители находятся в почве, из которой они попадают на остатки растений либо на посевной материал дыни. Наиболее часто таким заболеванием поражаются дыни позднеспелых и среднеспелых сортов.

У заболевших кустиков наблюдается снижение урожайности, а также ухудшение качества тыквин. Симптомы такого заболевания проявляются во время формирования второй либо третьей настоящей листовой пластины или в период дозревания тыквин.

Пораженные растения во время формирования бутонов необходимо опрыскать раствором хлористого калия. В целях профилактики перед посевом семена надо обязательно выдержать в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

Медянка (антракноз)

На поверхности листовых пластин образуются пятнышки округлой формы и бледно-розового либо бурого окраса. Со временем такие пятна становятся больше. На зараженных листовых пластинах появляются дырочки, также наблюдается скручивание листьев и засыхание всего кустика.

Происходит истончение плетей, которые становятся очень хрупкими, а тыквины деформируется и на них появляется гниль. Зараженные дыни надо опрыскать бордоской смесью (1%), при этом потребуется 3 либо 4 процедуры, которые проводятся 1 раз в 1,5 недели.

Вместо этого весь участок с дынями можно опылить порошком серы.

Вирусные болезни

Вирус огуречной мозаики, вирус узкой специализации и вирус мозаики арбуза. Их главными переносчиками являются тли, в связи с этим при обнаружении данного вредителя, нужно постараться как можно скорее от него избавиться.

Если же дыня будет поражена каким-либо из перечисленных заболеваний, то ее нужно как можно скорее извлечь из земли и уничтожить. Дело в том, что на сегодняшний день эффективного препарата от вирусных болезней не найдено.

Признаки вирусных болезней: на листовых пластинах образуются участки с мозаичной окраской, междоузлия укорачиваются, кустик отстает в развитии, листва деформируется, завязи осыпаются, а на поверхности тыквин появляется крап.

Вредители

Навредить данному растению могут следующие насекомые: паутинные клещи, подгрызающие совки, бахчевая тля и проволочник.

Бахчевая тля

Ее скопление наблюдается на изнаночной поверхности листовых пластин.

Тля высасывает сок из куста, из-за чего наблюдается засыхание и сворачивание листвы, при этом цветки осыпаются даже не успевая раскрыться.

Помимо этого данный вредитель является главным переносчиком опасных неизлечимых заболеваний. Для избавления от тли, кустики следует обработать раствором Актеллика (30%) либо Карбофоса (10%).

Паутинные клещи

Данный вредитель так же, как и тля поселяется на изнаночной поверхности листвы. Клещи высасывают сок из куста. Наибольшую опасность эти вредители представляют для дынь, которые выращиваются в теплице, но они так же могут поселиться и на бахчевых кустиках. Пораженные кустики нужно опрыскать раствором Бикола, Фитоверма либо Битоксибациллина.

Проволочники

Проволочник на самом деле является личинкой жука-щелкуна. Они повреждают корневую систему у кустов, из-за чего дыни погибают. Чтобы не допустить размножения подобного вредителя, в осеннее время участку понадобится глубокая перекопка, так же нужно обязательно придерживаться правил севооборота.

Обработка дыни

Кустики, пораженные грибковой болезнью, обрабатывают фунгицидными препаратами, при этом проводят не меньше 2–4 процедур. В промежутках между обработками использовать препараты контактного свойства запрещено.

Так же нельзя чередовать фунгициды из различных химических групп, нужно применять либо один и тот же препарат, либо его аналог. Продолжительность перерывов меж обработками не должна превышать 12 суток.

После того как дыни будут обработаны системным фунгицидом последний раз, применять контактное средство можно лишь тогда, когда пройдет 8–10 суток, не раньше.

Специалисты советуют использовать системные фунгициды для обработки молоденьких кустиков, которые интенсивно растут и развиваются. При этом для обработки взрослых экземпляров лучше всего использовать контактные препараты.

Как прищипывать

Процесс не является сложным, надо только четко и правильно все делать. Стоит один раз выполнить всю процедуру самостоятельно, и все станет понятно. Ниже предлагается пошаговая инструкция и схема формирования.

Правила прищипывания стебля

• Помните, что это основная часть растения. Если его случайно повредить, то урожая не будет. Поэтому стебель не трогайте, прищипывайте только пасынки.
• На 1 — м заводе оставляется всего несколько побегов.
• На одном кусте требуется оставить, в зависимости от сорта, 2 — 6 завязи. Как только завязь начинает формироваться, то ее сразу необходимо обрезать.
• Когда на побеге уже выросло 5 и более листков, то их нужно обрезать и оставить только пару штук. В дальнейшем внимательно следить за их ростом.
• Если побег не плодоносит, то его советуют как можно быстрее убрать, чтобы не забирал питательные вещества.
• Как только на побеге появляется первая завязь, то его следует сразу прищипнуть и оставить только несколько листочков.
• Прищипывание считается законченным, когда арбуз или дыня начинают активно идти в рост.
• В случае, когда после процесса прищипывания на кусте осталось совсем мало листвы, то следует прищипнуть побег, находящийся под ягодой — он сразу же даст новые листки.
• Убирать побеги боковые, на которых нет завязей, нужно возле шейки корня. Так вы сохраните больше питательных веществ.

Особенности прищипывания в каждом конкретном случае напрямую зависят от сорта арбуза или дыни, а также от климата и погодных условий. Общим правилом является обязательная процедура прищипывания сортов с крупными плодами (например, Астраханских).

Регион	Сорт	Особенности прищипки
Южные области	Хелен, Долби, Огонек, Сахарный малыш, подарок северу	Оставляют 1 — 2 плода арбуза
Северные области	Холодок, Ницца	Оставляют 3 — 4 плода

Прищипывание верхушки стебля

1. Как только культура начинает активно расти, то появляются боковые побеги, которые необходимо сразу удалить. Основной стебель не трогается, а, наоборот, убирается все лишнее, чтобы полезные вещества шли на развитие и на формирование завязи.
2. Когда произошло опыление, и появилась первая завязь, то бесплодные боковые побеги убираются. Остается только необходимое количество завязей.
3. Верхушки прищипывают только на побегах с плодами.

Совет № 1: на этом этапе требуется внимательность и систематический осмотр побегов. Каждую неделю нужно удалять боковые стебли, потому что арбузы не вырастут нужного размера.

Совет № 2: если вы только начали выращивать арбузы или дыни, то желательно посадить несколько сортов. Пробуйте, придерживаясь основной технологии, экспериментировать и опытным путем смотреть, как лучше в вашем климате и данного сорта происходит созревание плода.

Прищипывание завязей

В этом случае насчитывается 3 вида. Можно выбрать самый подходящий, конкретно для вашего сорта.

1. Такая методика приемлема для всех разновидностей арбуза. Оставьте боковые плети с четырьмя листочками, чтобы стебель получал дополнительные силы. По мере развития плодов избавьтесь от них. На основном стебле оставляют всего 3 — 6 завязей.
2. При этом способе полностью удаляют растущие плети сбоку, а на основном через каждые 5 листков оставляют завязь. Каждые 7 дней нужно осматривать куст и убирать новые побеги.
3. Этот способ подходит для прищипывания не только арбуза, но и дыни. В этом случае все завязи с главного стебля удаляют, а на боковых побегах, наоборот, оставляют. На всем кусте оставляют 6 арбузов или дынек, по 2 на каждом боковом побеге. Верхушечную часть на расстоянии 3 — х листков удаляют. Лишние отводки с завязью также удаляют. Этот способ полюбился многим садоводам, потому что дает самые хорошие результаты.

Куст получается хорошо разветвленным, листки обеспечивают своевременное и достаточное питание. В итоге получается хороший урожай.

Обязательно нужно следить, чтобы не появлялись лишние завязи, которые будут лишними, да они и не будут развиваться. Их нужно сразу удалять, чтобы они не отбирали силы у остального растения.

Также, как и у арбузов, нужно прищипнуть под плодом побег, чтобы активировать рост листков, в случае, когда их чересчур мало на кусте.

https://youtube.com/watch?v=N40TtBmZ7_w

Совет № 3: прищипывание проводится только в сухую и солнечную погоду, тогда места прищипок быстро подсыхают. В дождливую и сырую погоду может начаться подгнивание стеблей.

Совет № 4: нельзя упустить очень важный этап при прищипывании — формирование завязи.

Совет № 5: перед началом формирования арбузов необходимо измерить размер ягоды. При диаметре 10 см нужно прищипывать растения.

Совет № 6: как только плоды сформируются, то сразу необходимо прекратить полив и прищипывание, потому что вкусовые качества могут от этого пострадать.

Белая гниль

Заболевание, вызываемой грибами-паразитами, встречается на многих культурных растениях, ткани которых после поражения болезнью становятся на начальном этапе водянистыми, а затем подсыхают. В местах внедрения гриба показывается белесая грибница. Возбудитель белой гнили сохраняется в сухой грунте не меньше двух лет, а летом частицы мицелия разносятся по округе на инвентаре или с ветром.

Благоприятной почвой для расселения грибов становится пониженная до 12–15 °C температура воздуха, чрезмерная влажность, а также использование при поливе холодной воды. Чаще от белой гнили страдают ослабленные растения. Снизить риск заражения и потери урожая можно, соблюдая правила агротехники и севооборота, убирая все растительные остатки из-под растений и в конце сезона вегетации.